Algunas de las fuentes de substancias aromáticas del reino vegetal de acuerdo con las sensaciones que estimulan:
Narcotizante:
Rosa, Cyklamen, Violeta, Magnolia, entre otras
Estimulante: Cassie, Mimosa, Reseda, Espino
Traquilizante: Lavanda, Violeta azul, Freesie
Refrescante/antiséptico: Gardenia, Naranja, Neroli,
frutas cítricas, Menta, Eucaliptus
Cálido: Acacia, Violeta blanca, Madreselva, Retama,
Jonquille, flores de Tilo, Narciso, Azahar.
Cálido & estimulante: Jasmín, Tuberosa,
Maiglöckchen, Clavel
Narcotizante & estimulante: Clavel de jardín,
Jacinto
El arte de el/la Perfumista
natural se basa en la capacidad
de combinar armonicamente estos componentes 100% naturales en forma de esencias
florales, extractos, bálsamos de resinas, absolutos y concretos
Crear un acorde aromático demora, en general,
algunas semanas ya que las substancias mezcladas necesitan cierto
tiempo, aunque estas son previamente guardadas disueltas en alcohol
etílico, hasta que se juntan entre ellas
y la mezcla aromática alcanza la armonía y
equilibrio deseados
La característica principal de una buena
composición aromática, es que esta representa una nueva
experiencia olfativa y si se reconocen ciertas
notas del acorde creado, es unicamente por deseo del artista como
en el caso de las composiciones Vanilla by dupetit, Vètiver by
dupetit, Patchouli, Indiéne, Flora
Puraem® (Lirio) o Cannabis® by dupetit.
De nuestro catálogo de1994 ( ¡ texto antiguo, pero
aun actual ! )
Sobre perfumes
naturales...
Un verdadero
perfume natural es algo más que una simple mezcla de aceites
etéricos
Un buen perfume debe actuar erotizante,
refrescante, turbador y exaltante a la vez, sin perder la
armonía en ninguna
de las faces de su evolución. Este arte no solo
requiere de conocimientos profesionales, sino también muchísima
paciencia. Cada nueva prueba en una composición, significa de
cuatro aseis semanas de espera para que la mezcla de las
substancias aromáticas combinadas alcance a madurar. Una nueva
combinación madurada posee un aroma diferente al de la
combinación fresca. No es extraño que la creación de un
perfume demore un año. Además: un perfume natural, nunca está
"terminado". Siempre cambiará sutílmente. ¡Así debe
ser!, siempre que se trabaje con aceites aromáticos naturales...
El cuento de que un perfume natural no puede fijarse
correctamente, contradice a los cientos o miles de perfumistas
que crearon perfumes naturales hasta el año 1839 ( año este en
que se sintetizó el aceite de almendras amargas ).
Estos maestros crearon los perfumes que llevaron
las personas más ricas del mundo, ¡ y estos perfumes eran todos
naturales ! Un perfume solo debe
desplegar sus cualidades cuando es necesario. Los efectos de los
fijadores en los así llamados " perfumes
franceses " (sintéticos o químicos), son tan extremos que
su aroma se percibe hasta un par de días después. Este efecto
no es deseable. A nadie le gusta, por la mañana, sentir el sabor
de su " perfume francés " en los panecillos del
desayuno. Los perfumes naturales de calidad actuan un par de
horas, y
solamente en las que uno elije...
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Sobre las
substancias básicas
Para la
perfumería, más de 300 substancias básicas naturales y casi
todas son de origen vegetal. Las substancias básicas de origen
animal son : Ambar Gris, Castoreum, Cibeta ( también se conoce
una substancia parecida a la sacada de la Cibeta que se extrae de
ciertos Cocodrilos en Cuba utilizada para perfumar el tabaco para
Habanos ). Probablemente existan otras substancias que pueden ser
extraidas de los animales. Por motivos de investigación es
muy importante conocer estas substancias animales para cualquiera
que se interese por la perfumería del siglo pasado. Solo así se
podrán comprender las antiguas recetas y encontrar substancias
alternativas provinientes del reino vegetal. La mayoría de estas
substancias animales poseen poderosas cualidadades erotizantes
que, en la perfumería contemporanea y en la antigua, se habían
establecido en casi todas las composiciones como las más
importantes. Debido a que para la utilización de estas drogas de
origen animal se tortura, aprisiona y mata a las Ballenas, las
Cibetas, los Ciervos almizcleros, Castores, Cocodrilos, Bueyes,
etc. se aconceja no utilizar estas substancias animales. Como
alternativa se ofrecen las drogas "idénticas" a las
naturales y las sintéticas, pero a un perfume con esas
substancias no se le puede llamar natural.
Hay suficientes substancias aromáticas vegetales
que poseen en si cualidades erotizantes y fijadoras a la vez. En
el caso de la raíz del Iris, el bálsamo de Tolu, la raíz de
Costus, el Geranio, las semillas de Almizcle y el aceite de
Ciprés libre de Terpentina se trata de substancias aromáticas
que contienen ácido Lactónico y/o ácido de Myristina, los
cuales sí que poseen gran parte de las cualidades erotizantes de
las drogas aromáticas de origen animal y ofrecen ( si bien no
siempre substituyen por completo a las substancias animales), al
menos, una alternativa vegana ética y limpia para lograr el
efecto deseado. La mayoría de las substancias aromáticas
vegetales básicas a excepción de los Absolutos o de las
extracciones por medio del CO2, son los aceites etéricos ( la
denominación "Aceite" no es totalmente correcta, pero,
¡ se ha establecido ! ) que se logran o bién por medio de la
destilación al vapor o, por el prensado de la piel o cortezas
como se hace, por ejemplo, en el caso de la mayoría de los
aceites de frutas Cítricas. En la mayoría de los absolutos se
trata de extracciones por medio de disolventes y que, por eso,
nunca están completamente libres de restos sino que solo se
controlan las substancias residuales. Naturalmente que si el
comerciante es bueno, valorará especialmente las materias primas
más puras.
Ultimamente hay mayor cantidad de substancias
básicas que son cultivadas biologicamente y extraidas sin
productos químicos.Nosotros procuramos emplear tantas
substancias de origen biológico como sea posible.Esto se refleja
en nuestra línea BioScent®
Sobre las
extracciones con CO2
Solo
en las extracciones por medio del CO2 se trata (por lejos) de
las mejores substancias aromáticas, ya que estas
se extraen por el método más cuidadoso y a aprox. 20 a 25
grados Celsius .En la destilación por vapor los componentes de
las diferentes partes de la planta son expuestos a temperaturas
superiores a los 70 grados Celsius. La planta pierde, de esta
manera sus componentes más volátiles, los cuales se conservan
en la extracción por CO2. El CO2 (dioxido de carbono) es vital
para nosotros.
Las plantas y árboles lo respiran. EL CO2 que se
utiliza para extraer las substancias empleadas
en nuestros perfumes, es embotellado a presión en
bombonas y se extrae de fuentes naturales en volcanes de Europa.
El CO2 es de naturaleza "crítica" , es
decir, a partir de una presión de 60 bares se licúa. O sea que
se vuelve líquido y actúa como un disolvente
que, de acuerdo a la presión aplicada, extrae de la planta todas
las substancias con el mismo peso molecular. Estos son filtrados
y separados de la masa de materia vegetal dentro del recipiente
presurizado. Al disminuir la presión, el CO2 se vuelve gas
y puede volverse a utilizar completamente varias veces más.
Debido a esto, el aroma y el valor perfumístico
de las extracciones por CO2 es muy interesante y natural. El
precio es más bajo que el de los Absolutos ( ¡ comparado con el
Absoluto de Iris o el Absoluto de semillas de Almizcle ! ).
Las extracciones por CO2 son más frescas y están
más cerca que nada de lo conocido hasta ahora del puro aroma de
la planta viva. Los extractos por
CO2 pueden ser selectivos ( CO2 Se ), o totales (CO2 To).
En el caso de la extracción
"selectiva", se logra separar limpiamente todos los
componentes Absolutos bajo una presión de 70 bares. Estos
extractos son libres de substancias residuales ( ¡ y no solo
controlados! ).
En el caso de la extracción "total", el
CO2 se presuriza a 600 bares.
Estos extractos contienen todo: Kopf- y notas
Básicas,
porque los componentes más volátiles ( a partir
de los 70 bares ) y los componentes resinoides (hasta 700
bares) permanecen intactos. Estos también son
libres de residuos.
Los extractos se prestan perfectamente para fijar
los perfumes en los cuales el mismo extracto fijador forma parte
de la Kopfnote.
Las extractos por CO2 deben ser guardados en el
refrigerador, para enlentecer el proceso natural de oxidación.
Todos los aceites naturalesy
Absolutos están amenazados por la oxidación, pereo los
extractos por CO2 son mucho más sensibles a esta .
Perfumes
Naturales Clásicos
Son aquellas notas
aromáticas conocidas e historicamente recononocidas y las que
han encontrado un sitio en los libros escritos por los
Perfumistas más famosos . Algunos
ejemplos son: Agua de Colonia, Agua húngara,
Cuero ruso, Heno, Magnolia, Fougére, Vétiver,
Chypre, Agua de lavanda,
Gardenia, Agua de Florida , Moscari, Rondeletia,
Brise du Soir, Bouquet Maréchal,
etc. Un buén perfumista natural moderno puede
recuperar estas antiguas y muy famosas recetas que substituyen
las substancias de origen animal por otras de origen vegetal y
que ofrecen magníficos perfumes 100% naturales. Esto podría
aportar nuevos estímulos a la fantasía creadora para aplicarla
en nuevas composiciones.
Alimentar estos conocimientos requiere de mucho
trabajo de investigación y, especialmente, amor a la profesión
de perfumista.
Las creaciones
Noticias 1999/2004
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